Строительство заборов под ключ от «Забор Во»
Вы столкнулись с необходимостью установки нового забора? Тогда почти наверняка при выборе материала вас заинтересует профнастил – материал прочный, долговечный, визуально приятный и недорогой. Если же вы уже решились на использование профилированного листа в строительстве забора, то сначала следует произвести некоторые расчеты.
Этап вычислений
Предварительно нужно сделать разметку того места, где будет стоять ограждение. Для этого в первую очередь выставляются угловые опоры, от которых натягивается шнур. С помощью него делается последующая разметка мест для столбов. Когда уже точно известен размер ограждаемой территории и желаемая высота забора, можно рассчитать необходимое количество материалов.
Для монтажа используется профлист, высота гребня которого не превышает 20 мм. Эта информация отражается в его марке. Например, материал с указанным гребнем называется С-20. При подсчете стоит также учитывать тот факт, что листы устанавливаются внахлест, то есть брать их нужно с запасом.
В качестве стоек выступают профильные трубы (60х60 мм), которые должны быть как минимум на 35% выше, чем профнастил, так как они будут вкапываться в землю. Таким образом, если высота ограждения равна 2 метрам, то столбы должны быть не менее чем на 70 см больше. Расставляться они будут через каждые 2,5-3 метра. Расстояние определяется в соответствии со схемой участка и размерами его периметра.
Каждая опора должна соединяться с другой 2-3 параллельными лагами. Количество их зависит от планируемой высоты забора, если она будет равна 2 метрам, то хватит двух, а если больше – необходимо три лага. К одному лагу, представляющему собой профильную трубу (40х20 мм), профлист прикрепляется саморезами или заклепками. Между ними соблюдается промежуток в 1-2 волны.
Установка столбов
Теперь, когда завершился расчетный этап, начинается стадия установки столбов. Сначала поверхность участка максимально разравнивается, а с территории убираются все предметы, которые смогут помешать работе. В то же время учитываются перепады земли. Если они больше 25-30 см, то забор делается ступенчатым.
Далее, по желанию заказчика будущее ограждение дополнительно закрепляется ленточным фундаментом – вырывается траншея, которая армируется и заливается бетоном. Если эта операция не проводится, то нужно отдельно укреплять каждую стойку. Для этого в земле буром сверлятся скважины диаметром 20-30 см, ориентиром при этом выступает натянутый ранее шнур. Глубина отверстий зависит от типа грунта.
Перед тем как установить столб, его следует очистить от ржавчины, обезжирить, нанести на него грунтовку, а только затем покрасить его. Он ставится в выбуренную яму и выравнивается с помощью уровня. Потом свободное пространство вокруг него в скважине либо засыпается щебнем и песком, либо бетонируется.
Влияние грунтов на фундамент забора
Выбор фундирующего материала зависит от грунта, в частности, от его вспучивающих свойств при промерзании земли. Такие почвы, как песчаная с крупными частицами, хрящеватая и скалистая, наименее подвержены этому процессу. В них можно бурить лунки глубиной до метра, чтобы туда вошел «лишний» конец трубы.
Глинистые грунты вспучиваются больше всего. Игнорируя этот факт, можно столкнуться с проблемой разрушения фундамента и повреждения забора. Земля вспучивается из-за того, что вода, содержащаяся в ней, зимой замерзает и увеличивается в объеме. Тем самым она выталкивает из себя столбы, даже если они были укреплены бетоном. Вся конструкция в итоге перекашивается. Чтобы этого не произошло, скважина вырывается глубже уровня промерзания.
Нижняя часть ямы засыпается щебнем, а верхняя, в которой располагается опора, может как засыпаться, так и бетонироваться. Вспучивающийся грунт, таким образом, заменяется не склонным к такой тенденции уплотнителем.
Бетон после заливки пробивается специальным вибратором для удаления воздуха. Продолжать работы можно будет только через 2-3 дня, когда он застынет. После монтажа надо чем-то плотно закрыть или полностью заварить верхнее отверстие столба, чтобы туда не попадала влага.
Изготовление калитки
Только тогда, когда все действия уже проделаны, можно переходить к привариванию лагов. Перед этим ставятся калитка и ворота, если они отсутствуют, которые тоже могут быть сделаны из профилированного листа. Изготовление калитки начинается с создания каркаса. В ширину он обычно достигает не более 1 метра, а состоит из сваренных перпендикулярно друг к другу труб, образующих прямоугольную конструкцию. Ее нужно усилить, добавив к ней диагональные или поперечные элементы.
Вслед за тем ее дополняют такими деталями, как петли, пластины для замка и ручки. Каркас крепится к стойке, а затем она соединяется со следующей трубой идущей вверху перекладиной. После этих действий калитка не будет перекашиваться. На противоположный столб устанавливается металлический уголок, чтоб дверь открывалась только в одну сторону.
Далее выполняется основная задача – крепеж профлиста саморезами к конструкции. Закручиваются саморезы в тех местах, где лист примыкает к трубам. На последнем этапе врезается замок и вкручивается дверная ручка.
Окончание работ
Теперь необходимо приварить поперечные трубы к остальным столбам на расстоянии не меньше 20 см от земли и от верхушки опоры. Если прикрепляются три лага, то они должны располагаться в шахматном порядке. В конце процесса они грунтуются и окрашиваются.
Следующий шаг – монтирование профнастила. Лучше всего закреплять его на расстоянии 10-15 см от почвы, чтобы его не портил тающий снег. Это пространство затем можно будет заполнить бетоном или шлакоблоком. Начинать крепление надо от ворот, проверяя вертикаль при помощи уровня.
